牛仔英雄榜：牛仔裤的演变史

　　“真希望我也能搞出像牛仔裤那样的东西—值得铭记的、家喻户晓的。”(I wish I could Invent something like blue-jeans. Something to be remembered for. Something mass。)——安迪-沃霍尔(Andy Warhol)《波普启示录(The Philosophy of Andy Warhol)》。

　　牛仔面料产生于16 世纪意大利都灵(Torino) 的一个小镇基耶里(Chieri)，这里出产一种棉和亚麻织就的斜纹面料，用于制作帆布和水手的裤子。这种面料通过热那亚(Genova) 的港口传遍了欧洲。到了19 世纪，正值北美淘金潮，矿工、伐木工、铁路工人、牛仔、农夫，几乎所有的拓荒者的工作服装都是这种斜纹织物。这个时期此种面料获得了一个新的称谓Jeans 并沿用至今，据说这个称谓就是来源于热那亚(Genova) 的谐音。

　　“牛仔裤”这个词所指的并不仅仅是那样一块面料，也不是那块漂亮的蓝色，而是靛蓝的牛仔面料在特定的裁剪方式下所制成相对固定款式的、由铆钉加固的裤子。牛仔裤是目前为止面料利用率最高的裤子，简单来说就是牛仔裤最省布。经济严重匮乏的二次世界大战前后成就了牛仔裤蓬勃发展的最佳土壤，拓荒者的裤子最终走入了阳春白雪的时尚殿堂。说这个地球上每个人都至少拥有一条牛仔裤也许有些武断，可是从身边找到一个没有牛仔裤的人确实不易，我相信这个地球上的牛仔裤一定比人口要多很多。

　　在过去的100多年间，有人“发明”了牛仔裤，有人推动着牛仔文化，有人成为了牛仔榜样，有人把牛仔裤时尚化。虽说牛仔裤在被发明之后就拥有着绝对的潜力，“成名”只是迟早的事情，可是这些牛仔榜样的确推动了整个进程。我们没有办法说清每个推动牛仔裤的榜样人物，那是一个无法统计的庞大群体，也只能避开所有对牛仔裤做出过杰出贡献的时尚设计师，那或许用一本书都不能讲完。希望下面这些榜样可以让你对牛仔裤多些了解，或者多些乐趣。

　　“我想穿着我的牛仔裤死去。”(Iwant to die with my blue-jeanson。)——安迪-沃霍尔。

　　TIPS

　　面料分为梭织和针织两个主要织法，其中梭织面料在织法上分为平纹、斜纹、缎纹三种基本织法。其中斜纹面料因为质地密实而拥有更好的耐磨性能。一般来说，牛仔布是一种斜纹织法的棉质厚重面料，当然现在的牛仔布已经不仅仅是传统的样子，而变化出了多种材质和织法。在染色方面，牛仔布采用了靛蓝染色方式。这种方式是一种非常天然的染色方法，成本也很低。靛蓝色也是所有颜色中色牢度最低的染料之一，也就是说非常容易脱色。这也正好成就了牛仔裤水洗石磨的各种工艺和久穿之后的自然效果。

李维-斯特劳斯

　　李维-斯特劳斯 Levi Strauss——牛仔裤的发明者

　　1853 年，德国移民李维 斯特劳斯在旧金山(San Francisco)创立了他的公司 Levi Strauss & Co. 简称Levi’s。从1848 年1 月开始的淘金潮使旧金山以惊人的速度从一个小村庄发展成一座五脏俱全的城镇。李维 斯特劳斯也加入到了这股热潮之中，但是他并没有捋胳膊挽袖子扛着锄头登山掘金，而是开了一家店出售各种开采黄金需要的物品，其中就包括用帆布制作的工装裤子。由于很多掘金者都抱怨说帆布裤子虽然耐磨损，但是穿着起来很不舒服，还会磨破皮肤。李维 斯特劳斯于1855 年更换了工装裤子的面料，丹宁布(Denim)，一种结实并且更加舒适的面料，产自法国的尼姆(N mes)，Denim 是法语“产自尼姆(de N mes)”的简称。1873 年，“加固口袋铆钉”的发明者雅戈 戴维斯(Jacob Davis) 与李维 斯特劳斯以及李维斯公司共同取得了这项创新技术的专利。同年李维斯公司正式将他们生产的工装裤定名为Jeans。李维 斯特劳斯是牛仔裤迈开了大步的走向成熟的第一步，这场牛仔裤的变革也为公司带来了巨大的商业成功，牛仔裤的神化故事开始了。

佛吉尼亚人—平原骑手(The Virginian: AHorseman of the Plains)》

　　欧文-威斯特 Owen Wister——西部牛仔小说之父

　　欧文-威斯特没有发明牛仔裤，也没能把牛仔裤穿出什么不俗的花样，可他推进了牛仔文化，让“淘金者”的形象风靡全球。1902年，欧文 威斯特的小说《佛吉尼亚人—平原骑手(The Virginian: AHorseman of the Plains)》出版了，这部作品也被认为是美国西部牛仔小说的开山之作，故事的背景设定在19 世纪80 年代的怀俄明州，主人公在作品里没有真名，只有绰号“弗吉尼亚人”。书中对于牛仔的描写也成了后世牛仔文化的范本。彪悍、强劲、硬朗、勇敢、豪放、乐观、浪漫、无拘无束，粗狂又不失风度，坚持又不固执，依靠自己的亲身努力赢得理解、实现梦想，狂放不羁之间透出的是更顺应自然法则、更贴近人类本性的处事态度。这就是欧文 威斯特笔下西部严酷的生存环境雕刻出的牛仔。

罗伊-罗杰斯

　　罗伊-罗杰斯 Roy Rogers——牛仔之王

　　罗伊 罗杰斯最杰出的地方不在于他塑造的牛仔形象，他本人就是牛仔。1935 年，罗伊 罗杰斯开始出演电影， 牛仔、歌手、英雄形象是他的标签。他一生出演了100 多部电影，“ 牛仔之王”(King of the Cowboys) 这个绰号来自于他在1943 出演的一部同名影片。在那个时代，“音乐西部片”是最受观众欢迎的电影类型，而作为一个唱着歌的牛仔英雄，罗伊 罗杰斯吸引了一大批狂热的年轻粉丝。牛仔之王掀起的这股牛仔电影风暴是对牛仔形象最直接的视觉普及，这也使得牛仔的着装从以实用性为主的工作服装变成了时髦的流行服装，也正是牛仔的电影形象将这种服装推广到了全世界。

马龙-白兰度

詹姆斯-迪恩

　　更多精彩资讯请关注 新浪尚品(微博)、欲望潮品(微博)

　　马龙-白兰度Marlon Brando、詹姆斯-迪恩James Byron Dean——全球偶像

　　1953年，马龙-白兰度出演电影《飞车党(The WildOne)》，影片因为精准的刻画了当时美国青年乖戾、阴郁、好斗和渴望得到社会认同的心理，被认为是“喊出了美国青年一代的心声”。马龙 白兰度驾驶机车的浪子造型凶猛狂放、咄咄逼人，周身躁动着桀骜难驯的锋芒，也开创了一代风气之先。片中跟随主人公的牛仔裤也同摩托车、电吉他、嬉皮风格一起被烙上了叛逆的标记。坐骑从马变成了摩托车，被压抑的本性的畸形释放变成了叛逆，变化的时代把英雄的着装变成了个性强烈的“反英雄”格调。但无论如何的叛逆乖张，牛仔裤造型都成为了年轻人模仿的榜样。

　　20 世纪50年代，美国文化借着好莱坞电影的强劲势头席卷全球，一代影帝詹姆斯 迪恩在《无端的反抗》一片中身穿牛仔裤在银幕中登场，这个形象被誉为“全世界少女的梦中情人”。影片在1955 年上映，正值詹姆斯 迪恩车祸身亡之后不久，这让影片和迪恩的银幕形象都获得了意外的成功。

“猫王”埃尔维斯-普雷斯利

　　埃尔维斯-普雷斯利 Elvis Presley——无法压抑的反叛和释放

　　1954 年，“猫王”埃尔维斯 普雷斯利的音乐开始风靡世界。他的音乐超越了种族以及文化的疆界，将乡村音乐、布鲁斯音乐以及山地摇滚乐融会贯通，形成了具有鲜明个性的独特曲风，强烈地震撼了当时的流行乐坛，并让摇滚乐开始如同旋风一般横扫了世界乐坛。“猫王 (TheHillbilly Cat) ”，这个绰号是狂热的美国南方歌迷呼唤他的方式。20 世纪50 年代，“猫王”的“飞机头”和华丽的舞台服装至今都是模仿者效仿的重点。而当时猫王穿着牛仔裤在舞台上扭屁股的情景，你绝对想不到激起了社会上怎样的轩然大波。年轻的小孩们认为酷极了，而政府勒令电台封杀他的节目，烧毁他的唱片，认为他的演出“极其低级下流”。就如同当年摇滚乐遭禁的情形一样，这种保守意识操控下的围堵从来没有成功封锁住人们回应内心渴望的力量。而牛仔裤似乎被赋予了自由、释放的全新意义，成为反叛传统的“武器”。

杰克-凯鲁亚克

　　杰克-凯鲁亚克 Jack Kerouac——青年思潮的力量

　　1957 年，杰克-凯鲁亚克的作品《在路上(On the Road)》问世，小说描写了一群美国青年，为了追求自由、释放个性，以流浪、性爱和吸毒等方式来“充实”他们的生活，反映了二战以后被称为“垮掉的一代(Beat Generation)”的美国青年的生活方式和精神状态。由于“垮掉分子(Beatnik)”一词最先见于凯鲁亚克的小说，也由于他的小说比较真实地反映了“垮掉的一代”的生活和思想，因此凯鲁亚克被公认为“垮掉的一代”的代言人。1957 年，《在路上》的出版就像一把熊熊大火，燃起美国青年们追求自由的欲望。美国的宣传媒体，那些头号机会主义者，发现了可供炒作的题材，“垮掉分子”就是题材。这些“垮掉子”们神采奕奕，蔑视一切，对道德伦理中一些主流的观念加以唾弃，抱着摧毁一切的心情，体验种种堕落的生活，完全脱离了“迷茫的一代(Lost Generation)”那种对虚幻、空想生活的盲目依恋，使生活变得实实在在。而垮掉的一代的形象被定格在了波西米亚风格的长袍和喇叭口牛仔裤上。于是“垮掉的一代”从文学圈中走出，成为一股潮流，被人们仿效和追随。书籍畅销后，全美售出了亿万条牛仔裤和百万台咖啡机，无数青年踏上了杰克 凯鲁亚克曾经游历的道路。

吉米-卡特

　　吉米-卡特 Jimmy Carter——牛仔政客的意外收获

　　1976 年，吉米 卡特出现在美国总统大选中时，所有人都吃了一惊：他竟然穿着牛仔裤发表自己的竞选演讲！在演讲过程中，他把自己的拇指塞进皮带或者放在牛仔裤口袋里，人们知道，他是在用这种姿势表明自己的态度和男人气概。当天，他像一块磁石般牢牢吸引了选民的眼光，并最终经过艰苦的竞选战，以微弱优势击败上任总统福特，出任美国第39 任总统。

　　其实早在1953 年1 月21 日，在艾森豪威尔的就职典礼上，一位来自加州的牛仔骑着马闯入会场，将绳索套在了总统身上。这样巧妙安排的噱头也足以说明牛仔文化早就渗透进了美国总统的大选当中。

　　当然卡特不是唯一一位穿着牛仔裤的美国总统，不管美国总统穿牛仔裤是出于个人喜好还是政治手段，我们能看到的是那非常有效，牛仔裤的影响力不容小觑。

史蒂夫-乔布斯

　　史蒂夫-乔布斯 Steve Jobs——有钱人也穿牛仔裤

　　后雅痞，这是一个由非时尚界引领的时尚潮流，以史蒂夫 乔布斯、比尔 盖茨这样的新兴行业泰斗为首的一众大佬、高科技人才、IT业者，甚至极客(Geek)、宅男是这场潮流的主角，而他们影响的人数之众让任何时尚品牌都不能将其忽视。他们的潮流装扮是T恤衫、双肩背电脑包、牛仔裤、运动鞋，在传统观念中不修边幅的随意着装成了时尚。由于新兴行业在短期内造就巨额盈利的神话不断上演，后雅痞的流行颇有些世人趋炎媚贵的味道，但无论如何牛仔裤仍是潮流不肯舍弃的单品。

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　　“真希望我也能搞出像牛仔裤那样的东西—值得铭记的、家喻户晓的。”(I wish I could Invent something like blue-jeans. Something to be remembered for. Something mass。)——安迪-沃霍尔(Andy Warhol)《波普启示录(The Philosophy of Andy Warhol)》。

　　牛仔面料产生于16 世纪意大利都灵(Torino) 的一个小镇基耶里(Chieri)，这里出产一种棉和亚麻织就的斜纹面料，用于制作帆布和水手的裤子。这种面料通过热那亚(Genova) 的港口传遍了欧洲。到了19 世纪，正值北美淘金潮，矿工、伐木工、铁路工人、牛仔、农夫，几乎所有的拓荒者的工作服装都是这种斜纹织物。这个时期此种面料获得了一个新的称谓Jeans 并沿用至今，据说这个称谓就是来源于热那亚(Genova) 的谐音。

　　“牛仔裤”这个词所指的并不仅仅是那样一块面料，也不是那块漂亮的蓝色，而是靛蓝的牛仔面料在特定的裁剪方式下所制成相对固定款式的、由铆钉加固的裤子。牛仔裤是目前为止面料利用率最高的裤子，简单来说就是牛仔裤最省布。经济严重匮乏的二次世界大战前后成就了牛仔裤蓬勃发展的最佳土壤，拓荒者的裤子最终走入了阳春白雪的时尚殿堂。说这个地球上每个人都至少拥有一条牛仔裤也许有些武断，可是从身边找到一个没有牛仔裤的人确实不易，我相信这个地球上的牛仔裤一定比人口要多很多。

　　在过去的100多年间，有人“发明”了牛仔裤，有人推动着牛仔文化，有人成为了牛仔榜样，有人把牛仔裤时尚化。虽说牛仔裤在被发明之后就拥有着绝对的潜力，“成名”只是迟早的事情，可是这些牛仔榜样的确推动了整个进程。我们没有办法说清每个推动牛仔裤的榜样人物，那是一个无法统计的庞大群体，也只能避开所有对牛仔裤做出过杰出贡献的时尚设计师，那或许用一本书都不能讲完。希望下面这些榜样可以让你对牛仔裤多些了解，或者多些乐趣。

　　“我想穿着我的牛仔裤死去。”(Iwant to die with my blue-jeanson。)——安迪-沃霍尔。

　　TIPS

　　面料分为梭织和针织两个主要织法，其中梭织面料在织法上分为平纹、斜纹、缎纹三种基本织法。其中斜纹面料因为质地密实而拥有更好的耐磨性能。一般来说，牛仔布是一种斜纹织法的棉质厚重面料，当然现在的牛仔布已经不仅仅是传统的样子，而变化出了多种材质和织法。在染色方面，牛仔布采用了靛蓝染色方式。这种方式是一种非常天然的染色方法，成本也很低。靛蓝色也是所有颜色中色牢度最低的染料之一，也就是说非常容易脱色。这也正好成就了牛仔裤水洗石磨的各种工艺和久穿之后的自然效果。

李维-斯特劳斯

　　李维-斯特劳斯 Levi Strauss——牛仔裤的发明者

　　1853 年，德国移民李维 斯特劳斯在旧金山(San Francisco)创立了他的公司 Levi Strauss & Co. 简称Levi’s。从1848 年1 月开始的淘金潮使旧金山以惊人的速度从一个小村庄发展成一座五脏俱全的城镇。李维 斯特劳斯也加入到了这股热潮之中，但是他并没有捋胳膊挽袖子扛着锄头登山掘金，而是开了一家店出售各种开采黄金需要的物品，其中就包括用帆布制作的工装裤子。由于很多掘金者都抱怨说帆布裤子虽然耐磨损，但是穿着起来很不舒服，还会磨破皮肤。李维 斯特劳斯于1855 年更换了工装裤子的面料，丹宁布(Denim)，一种结实并且更加舒适的面料，产自法国的尼姆(N mes)，Denim 是法语“产自尼姆(de N mes)”的简称。1873 年，“加固口袋铆钉”的发明者雅戈 戴维斯(Jacob Davis) 与李维 斯特劳斯以及李维斯公司共同取得了这项创新技术的专利。同年李维斯公司正式将他们生产的工装裤定名为Jeans。李维 斯特劳斯是牛仔裤迈开了大步的走向成熟的第一步，这场牛仔裤的变革也为公司带来了巨大的商业成功，牛仔裤的神化故事开始了。

佛吉尼亚人—平原骑手(The Virginian: AHorseman of the Plains)》

　　欧文-威斯特 Owen Wister——西部牛仔小说之父

　　欧文-威斯特没有发明牛仔裤，也没能把牛仔裤穿出什么不俗的花样，可他推进了牛仔文化，让“淘金者”的形象风靡全球。1902年，欧文 威斯特的小说《佛吉尼亚人—平原骑手(The Virginian: AHorseman of the Plains)》出版了，这部作品也被认为是美国西部牛仔小说的开山之作，故事的背景设定在19 世纪80 年代的怀俄明州，主人公在作品里没有真名，只有绰号“弗吉尼亚人”。书中对于牛仔的描写也成了后世牛仔文化的范本。彪悍、强劲、硬朗、勇敢、豪放、乐观、浪漫、无拘无束，粗狂又不失风度，坚持又不固执，依靠自己的亲身努力赢得理解、实现梦想，狂放不羁之间透出的是更顺应自然法则、更贴近人类本性的处事态度。这就是欧文 威斯特笔下西部严酷的生存环境雕刻出的牛仔。

罗伊-罗杰斯

　　罗伊-罗杰斯 Roy Rogers——牛仔之王

　　罗伊 罗杰斯最杰出的地方不在于他塑造的牛仔形象，他本人就是牛仔。1935 年，罗伊 罗杰斯开始出演电影， 牛仔、歌手、英雄形象是他的标签。他一生出演了100 多部电影，“ 牛仔之王”(King of the Cowboys) 这个绰号来自于他在1943 出演的一部同名影片。在那个时代，“音乐西部片”是最受观众欢迎的电影类型，而作为一个唱着歌的牛仔英雄，罗伊 罗杰斯吸引了一大批狂热的年轻粉丝。牛仔之王掀起的这股牛仔电影风暴是对牛仔形象最直接的视觉普及，这也使得牛仔的着装从以实用性为主的工作服装变成了时髦的流行服装，也正是牛仔的电影形象将这种服装推广到了全世界。

马龙-白兰度

詹姆斯-迪恩

　　更多精彩资讯请关注 新浪尚品(微博)、欲望潮品(微博)

　　马龙-白兰度Marlon Brando、詹姆斯-迪恩James Byron Dean——全球偶像

　　1953年，马龙-白兰度出演电影《飞车党(The WildOne)》，影片因为精准的刻画了当时美国青年乖戾、阴郁、好斗和渴望得到社会认同的心理，被认为是“喊出了美国青年一代的心声”。马龙 白兰度驾驶机车的浪子造型凶猛狂放、咄咄逼人，周身躁动着桀骜难驯的锋芒，也开创了一代风气之先。片中跟随主人公的牛仔裤也同摩托车、电吉他、嬉皮风格一起被烙上了叛逆的标记。坐骑从马变成了摩托车，被压抑的本性的畸形释放变成了叛逆，变化的时代把英雄的着装变成了个性强烈的“反英雄”格调。但无论如何的叛逆乖张，牛仔裤造型都成为了年轻人模仿的榜样。

　　20 世纪50年代，美国文化借着好莱坞电影的强劲势头席卷全球，一代影帝詹姆斯 迪恩在《无端的反抗》一片中身穿牛仔裤在银幕中登场，这个形象被誉为“全世界少女的梦中情人”。影片在1955 年上映，正值詹姆斯 迪恩车祸身亡之后不久，这让影片和迪恩的银幕形象都获得了意外的成功。

“猫王”埃尔维斯-普雷斯利

　　埃尔维斯-普雷斯利 Elvis Presley——无法压抑的反叛和释放

　　1954 年，“猫王”埃尔维斯 普雷斯利的音乐开始风靡世界。他的音乐超越了种族以及文化的疆界，将乡村音乐、布鲁斯音乐以及山地摇滚乐融会贯通，形成了具有鲜明个性的独特曲风，强烈地震撼了当时的流行乐坛，并让摇滚乐开始如同旋风一般横扫了世界乐坛。“猫王 (TheHillbilly Cat) ”，这个绰号是狂热的美国南方歌迷呼唤他的方式。20 世纪50 年代，“猫王”的“飞机头”和华丽的舞台服装至今都是模仿者效仿的重点。而当时猫王穿着牛仔裤在舞台上扭屁股的情景，你绝对想不到激起了社会上怎样的轩然大波。年轻的小孩们认为酷极了，而政府勒令电台封杀他的节目，烧毁他的唱片，认为他的演出“极其低级下流”。就如同当年摇滚乐遭禁的情形一样，这种保守意识操控下的围堵从来没有成功封锁住人们回应内心渴望的力量。而牛仔裤似乎被赋予了自由、释放的全新意义，成为反叛传统的“武器”。

杰克-凯鲁亚克

　　杰克-凯鲁亚克 Jack Kerouac——青年思潮的力量

　　1957 年，杰克-凯鲁亚克的作品《在路上(On the Road)》问世，小说描写了一群美国青年，为了追求自由、释放个性，以流浪、性爱和吸毒等方式来“充实”他们的生活，反映了二战以后被称为“垮掉的一代(Beat Generation)”的美国青年的生活方式和精神状态。由于“垮掉分子(Beatnik)”一词最先见于凯鲁亚克的小说，也由于他的小说比较真实地反映了“垮掉的一代”的生活和思想，因此凯鲁亚克被公认为“垮掉的一代”的代言人。1957 年，《在路上》的出版就像一把熊熊大火，燃起美国青年们追求自由的欲望。美国的宣传媒体，那些头号机会主义者，发现了可供炒作的题材，“垮掉分子”就是题材。这些“垮掉子”们神采奕奕，蔑视一切，对道德伦理中一些主流的观念加以唾弃，抱着摧毁一切的心情，体验种种堕落的生活，完全脱离了“迷茫的一代(Lost Generation)”那种对虚幻、空想生活的盲目依恋，使生活变得实实在在。而垮掉的一代的形象被定格在了波西米亚风格的长袍和喇叭口牛仔裤上。于是“垮掉的一代”从文学圈中走出，成为一股潮流，被人们仿效和追随。书籍畅销后，全美售出了亿万条牛仔裤和百万台咖啡机，无数青年踏上了杰克 凯鲁亚克曾经游历的道路。

吉米-卡特

　　吉米-卡特 Jimmy Carter——牛仔政客的意外收获

　　1976 年，吉米 卡特出现在美国总统大选中时，所有人都吃了一惊：他竟然穿着牛仔裤发表自己的竞选演讲！在演讲过程中，他把自己的拇指塞进皮带或者放在牛仔裤口袋里，人们知道，他是在用这种姿势表明自己的态度和男人气概。当天，他像一块磁石般牢牢吸引了选民的眼光，并最终经过艰苦的竞选战，以微弱优势击败上任总统福特，出任美国第39 任总统。

　　其实早在1953 年1 月21 日，在艾森豪威尔的就职典礼上，一位来自加州的牛仔骑着马闯入会场，将绳索套在了总统身上。这样巧妙安排的噱头也足以说明牛仔文化早就渗透进了美国总统的大选当中。

　　当然卡特不是唯一一位穿着牛仔裤的美国总统，不管美国总统穿牛仔裤是出于个人喜好还是政治手段，我们能看到的是那非常有效，牛仔裤的影响力不容小觑。

史蒂夫-乔布斯

　　史蒂夫-乔布斯 Steve Jobs——有钱人也穿牛仔裤

　　后雅痞，这是一个由非时尚界引领的时尚潮流，以史蒂夫 乔布斯、比尔 盖茨这样的新兴行业泰斗为首的一众大佬、高科技人才、IT业者，甚至极客(Geek)、宅男是这场潮流的主角，而他们影响的人数之众让任何时尚品牌都不能将其忽视。他们的潮流装扮是T恤衫、双肩背电脑包、牛仔裤、运动鞋，在传统观念中不修边幅的随意着装成了时尚。由于新兴行业在短期内造就巨额盈利的神话不断上演，后雅痞的流行颇有些世人趋炎媚贵的味道，但无论如何牛仔裤仍是潮流不肯舍弃的单品。

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　　“真希望我也能搞出像牛仔裤那样的东西—值得铭记的、家喻户晓的。”(I wish I could Invent something like blue-jeans. Something to be remembered for. Something mass。)——安迪-沃霍尔(Andy Warhol)《波普启示录(The Philosophy of Andy Warhol)》。

　　牛仔面料产生于16 世纪意大利都灵(Torino) 的一个小镇基耶里(Chieri)，这里出产一种棉和亚麻织就的斜纹面料，用于制作帆布和水手的裤子。这种面料通过热那亚(Genova) 的港口传遍了欧洲。到了19 世纪，正值北美淘金潮，矿工、伐木工、铁路工人、牛仔、农夫，几乎所有的拓荒者的工作服装都是这种斜纹织物。这个时期此种面料获得了一个新的称谓Jeans 并沿用至今，据说这个称谓就是来源于热那亚(Genova) 的谐音。

　　“牛仔裤”这个词所指的并不仅仅是那样一块面料，也不是那块漂亮的蓝色，而是靛蓝的牛仔面料在特定的裁剪方式下所制成相对固定款式的、由铆钉加固的裤子。牛仔裤是目前为止面料利用率最高的裤子，简单来说就是牛仔裤最省布。经济严重匮乏的二次世界大战前后成就了牛仔裤蓬勃发展的最佳土壤，拓荒者的裤子最终走入了阳春白雪的时尚殿堂。说这个地球上每个人都至少拥有一条牛仔裤也许有些武断，可是从身边找到一个没有牛仔裤的人确实不易，我相信这个地球上的牛仔裤一定比人口要多很多。

　　在过去的100多年间，有人“发明”了牛仔裤，有人推动着牛仔文化，有人成为了牛仔榜样，有人把牛仔裤时尚化。虽说牛仔裤在被发明之后就拥有着绝对的潜力，“成名”只是迟早的事情，可是这些牛仔榜样的确推动了整个进程。我们没有办法说清每个推动牛仔裤的榜样人物，那是一个无法统计的庞大群体，也只能避开所有对牛仔裤做出过杰出贡献的时尚设计师，那或许用一本书都不能讲完。希望下面这些榜样可以让你对牛仔裤多些了解，或者多些乐趣。

　　“我想穿着我的牛仔裤死去。”(Iwant to die with my blue-jeanson。)——安迪-沃霍尔。

　　TIPS

　　面料分为梭织和针织两个主要织法，其中梭织面料在织法上分为平纹、斜纹、缎纹三种基本织法。其中斜纹面料因为质地密实而拥有更好的耐磨性能。一般来说，牛仔布是一种斜纹织法的棉质厚重面料，当然现在的牛仔布已经不仅仅是传统的样子，而变化出了多种材质和织法。在染色方面，牛仔布采用了靛蓝染色方式。这种方式是一种非常天然的染色方法，成本也很低。靛蓝色也是所有颜色中色牢度最低的染料之一，也就是说非常容易脱色。这也正好成就了牛仔裤水洗石磨的各种工艺和久穿之后的自然效果。

李维-斯特劳斯

　　李维-斯特劳斯 Levi Strauss——牛仔裤的发明者

　　1853 年，德国移民李维 斯特劳斯在旧金山(San Francisco)创立了他的公司 Levi Strauss & Co. 简称Levi’s。从1848 年1 月开始的淘金潮使旧金山以惊人的速度从一个小村庄发展成一座五脏俱全的城镇。李维 斯特劳斯也加入到了这股热潮之中，但是他并没有捋胳膊挽袖子扛着锄头登山掘金，而是开了一家店出售各种开采黄金需要的物品，其中就包括用帆布制作的工装裤子。由于很多掘金者都抱怨说帆布裤子虽然耐磨损，但是穿着起来很不舒服，还会磨破皮肤。李维 斯特劳斯于1855 年更换了工装裤子的面料，丹宁布(Denim)，一种结实并且更加舒适的面料，产自法国的尼姆(N mes)，Denim 是法语“产自尼姆(de N mes)”的简称。1873 年，“加固口袋铆钉”的发明者雅戈 戴维斯(Jacob Davis) 与李维 斯特劳斯以及李维斯公司共同取得了这项创新技术的专利。同年李维斯公司正式将他们生产的工装裤定名为Jeans。李维 斯特劳斯是牛仔裤迈开了大步的走向成熟的第一步，这场牛仔裤的变革也为公司带来了巨大的商业成功，牛仔裤的神化故事开始了。

佛吉尼亚人—平原骑手(The Virginian: AHorseman of the Plains)》

　　欧文-威斯特 Owen Wister——西部牛仔小说之父

　　欧文-威斯特没有发明牛仔裤，也没能把牛仔裤穿出什么不俗的花样，可他推进了牛仔文化，让“淘金者”的形象风靡全球。1902年，欧文 威斯特的小说《佛吉尼亚人—平原骑手(The Virginian: AHorseman of the Plains)》出版了，这部作品也被认为是美国西部牛仔小说的开山之作，故事的背景设定在19 世纪80 年代的怀俄明州，主人公在作品里没有真名，只有绰号“弗吉尼亚人”。书中对于牛仔的描写也成了后世牛仔文化的范本。彪悍、强劲、硬朗、勇敢、豪放、乐观、浪漫、无拘无束，粗狂又不失风度，坚持又不固执，依靠自己的亲身努力赢得理解、实现梦想，狂放不羁之间透出的是更顺应自然法则、更贴近人类本性的处事态度。这就是欧文 威斯特笔下西部严酷的生存环境雕刻出的牛仔。

罗伊-罗杰斯

　　罗伊-罗杰斯 Roy Rogers——牛仔之王

　　罗伊 罗杰斯最杰出的地方不在于他塑造的牛仔形象，他本人就是牛仔。1935 年，罗伊 罗杰斯开始出演电影， 牛仔、歌手、英雄形象是他的标签。他一生出演了100 多部电影，“ 牛仔之王”(King of the Cowboys) 这个绰号来自于他在1943 出演的一部同名影片。在那个时代，“音乐西部片”是最受观众欢迎的电影类型，而作为一个唱着歌的牛仔英雄，罗伊 罗杰斯吸引了一大批狂热的年轻粉丝。牛仔之王掀起的这股牛仔电影风暴是对牛仔形象最直接的视觉普及，这也使得牛仔的着装从以实用性为主的工作服装变成了时髦的流行服装，也正是牛仔的电影形象将这种服装推广到了全世界。

马龙-白兰度

詹姆斯-迪恩

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　　马龙-白兰度Marlon Brando、詹姆斯-迪恩James Byron Dean——全球偶像

　　1953年，马龙-白兰度出演电影《飞车党(The WildOne)》，影片因为精准的刻画了当时美国青年乖戾、阴郁、好斗和渴望得到社会认同的心理，被认为是“喊出了美国青年一代的心声”。马龙 白兰度驾驶机车的浪子造型凶猛狂放、咄咄逼人，周身躁动着桀骜难驯的锋芒，也开创了一代风气之先。片中跟随主人公的牛仔裤也同摩托车、电吉他、嬉皮风格一起被烙上了叛逆的标记。坐骑从马变成了摩托车，被压抑的本性的畸形释放变成了叛逆，变化的时代把英雄的着装变成了个性强烈的“反英雄”格调。但无论如何的叛逆乖张，牛仔裤造型都成为了年轻人模仿的榜样。

　　20 世纪50年代，美国文化借着好莱坞电影的强劲势头席卷全球，一代影帝詹姆斯 迪恩在《无端的反抗》一片中身穿牛仔裤在银幕中登场，这个形象被誉为“全世界少女的梦中情人”。影片在1955 年上映，正值詹姆斯 迪恩车祸身亡之后不久，这让影片和迪恩的银幕形象都获得了意外的成功。

“猫王”埃尔维斯-普雷斯利

　　埃尔维斯-普雷斯利 Elvis Presley——无法压抑的反叛和释放

　　1954 年，“猫王”埃尔维斯 普雷斯利的音乐开始风靡世界。他的音乐超越了种族以及文化的疆界，将乡村音乐、布鲁斯音乐以及山地摇滚乐融会贯通，形成了具有鲜明个性的独特曲风，强烈地震撼了当时的流行乐坛，并让摇滚乐开始如同旋风一般横扫了世界乐坛。“猫王 (TheHillbilly Cat) ”，这个绰号是狂热的美国南方歌迷呼唤他的方式。20 世纪50 年代，“猫王”的“飞机头”和华丽的舞台服装至今都是模仿者效仿的重点。而当时猫王穿着牛仔裤在舞台上扭屁股的情景，你绝对想不到激起了社会上怎样的轩然大波。年轻的小孩们认为酷极了，而政府勒令电台封杀他的节目，烧毁他的唱片，认为他的演出“极其低级下流”。就如同当年摇滚乐遭禁的情形一样，这种保守意识操控下的围堵从来没有成功封锁住人们回应内心渴望的力量。而牛仔裤似乎被赋予了自由、释放的全新意义，成为反叛传统的“武器”。

杰克-凯鲁亚克

　　杰克-凯鲁亚克 Jack Kerouac——青年思潮的力量

　　1957 年，杰克-凯鲁亚克的作品《在路上(On the Road)》问世，小说描写了一群美国青年，为了追求自由、释放个性，以流浪、性爱和吸毒等方式来“充实”他们的生活，反映了二战以后被称为“垮掉的一代(Beat Generation)”的美国青年的生活方式和精神状态。由于“垮掉分子(Beatnik)”一词最先见于凯鲁亚克的小说，也由于他的小说比较真实地反映了“垮掉的一代”的生活和思想，因此凯鲁亚克被公认为“垮掉的一代”的代言人。1957 年，《在路上》的出版就像一把熊熊大火，燃起美国青年们追求自由的欲望。美国的宣传媒体，那些头号机会主义者，发现了可供炒作的题材，“垮掉分子”就是题材。这些“垮掉子”们神采奕奕，蔑视一切，对道德伦理中一些主流的观念加以唾弃，抱着摧毁一切的心情，体验种种堕落的生活，完全脱离了“迷茫的一代(Lost Generation)”那种对虚幻、空想生活的盲目依恋，使生活变得实实在在。而垮掉的一代的形象被定格在了波西米亚风格的长袍和喇叭口牛仔裤上。于是“垮掉的一代”从文学圈中走出，成为一股潮流，被人们仿效和追随。书籍畅销后，全美售出了亿万条牛仔裤和百万台咖啡机，无数青年踏上了杰克 凯鲁亚克曾经游历的道路。

吉米-卡特

　　吉米-卡特 Jimmy Carter——牛仔政客的意外收获

　　1976 年，吉米 卡特出现在美国总统大选中时，所有人都吃了一惊：他竟然穿着牛仔裤发表自己的竞选演讲！在演讲过程中，他把自己的拇指塞进皮带或者放在牛仔裤口袋里，人们知道，他是在用这种姿势表明自己的态度和男人气概。当天，他像一块磁石般牢牢吸引了选民的眼光，并最终经过艰苦的竞选战，以微弱优势击败上任总统福特，出任美国第39 任总统。

　　其实早在1953 年1 月21 日，在艾森豪威尔的就职典礼上，一位来自加州的牛仔骑着马闯入会场，将绳索套在了总统身上。这样巧妙安排的噱头也足以说明牛仔文化早就渗透进了美国总统的大选当中。

　　当然卡特不是唯一一位穿着牛仔裤的美国总统，不管美国总统穿牛仔裤是出于个人喜好还是政治手段，我们能看到的是那非常有效，牛仔裤的影响力不容小觑。

史蒂夫-乔布斯

　　史蒂夫-乔布斯 Steve Jobs——有钱人也穿牛仔裤

　　后雅痞，这是一个由非时尚界引领的时尚潮流，以史蒂夫 乔布斯、比尔 盖茨这样的新兴行业泰斗为首的一众大佬、高科技人才、IT业者，甚至极客(Geek)、宅男是这场潮流的主角，而他们影响的人数之众让任何时尚品牌都不能将其忽视。他们的潮流装扮是T恤衫、双肩背电脑包、牛仔裤、运动鞋，在传统观念中不修边幅的随意着装成了时尚。由于新兴行业在短期内造就巨额盈利的神话不断上演，后雅痞的流行颇有些世人趋炎媚贵的味道，但无论如何牛仔裤仍是潮流不肯舍弃的单品。

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